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悠悠黄鹤楼

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    悠悠黄鹤楼


    黄鹤楼的诗文我读得不少，印象最早的便是李白脍炙人口的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》和崔颢惊绝于世的《黄鹤楼》，记得是1978年暑假期间，凭着初中同学的母亲在一所地质大学图书室工作的关系，我如获至宝地借阅了《唐诗一百首》，其中就有这两首传诵千古的诗篇。『地址发布页邮箱： ltxsba@gmail.com 』我如今还依稀记得当时的那份激动，在那个图书匮乏文化贫瘠的年代，能看到这样的读物，实在是一件欣喜若狂的事情。


    公元732年烟花三月，李白在黄鹤楼送别老朋友孟浩然去扬州，孤帆远影渐渐消失于水天相接处，诗人仍伫立江岸凝眸远望，似乎要把自己的惜别之情托付在碧空与江水之间，诗中没一个字说到离愁别绪，但字里行间却分明流露出名楼送名士的一丝惆怅；而宦游在外的崔颢登楼临水，遥望晴空下的江汉平原，树木历历，芳草萋萋，见长江苍茫东去，江上烟波浩渺，顿生一种家园何在的乡愁。仙人跨鹤，子虚乌有，诗人以无作有，借楼名起兴，以怀乡作结，情由景生，境由心生，叫人发出世事茫茫之感慨。可以说，我是在文本解读时，才第一次懵懂地从诗的意境中体会到黄鹤楼的魅力。


    第二次的印象应该是在一个相声里，说是乾隆年间，有三个进士一起从京城返乡，一个是河南的，一个是四川的，一个是湖北的。其间他们在酒馆一聚，谈起家乡的名俗景观，均夸口赞叹，河南进士先声夺人：“河南有个开封塔，离天只有一丈八。”四川进士也毫不示弱：“四川有个峨嵋山，离天只有三尺三。”此时，湖北进士慢悠悠呷了一口酒，然后摇头晃脑地说：“湖北有个黄鹤楼，半截伸在天里头。”就这样，黄鹤楼的高大形象定格在我少年的梦境里，挥之不去。


    黄鹤楼始建于群雄纷争，战火连绵的三国时期（公元223年）。赤壁之战后，刘备借荆州却不肯归还，东吴大将吕蒙用计杀了关羽夺回荆州之后，刘备亲率十几万大军伐吴，孙权知战事不可避免，便一方面向魏帝称臣求和，另一方面厉兵秣马对付刘备，为实现“以武治国而昌”（武昌的名称由此而来）的战略，筑城为守戍，建楼以瞭望，说明白点，它的前身只是一个临江负险的军事哨所。黄鹤楼因何得名？史书载，此楼因建在黄鹤矶上，仙人子安乘黄鹤到此休憩而得名；民间传说是，辛氏在黄鹤山下沽酒为业，虽本小利微，但为人忠厚乐善好施，有一衣着褴褛的道士常来酌饮，辛氏并不索要酒钱，道士临别时，随手用桔皮在墙上画了只黄鹤，告之酒客拍手它即下来起舞助兴，此后酒楼宾客盈门，辛氏也因而累积了巨额财富。十年之后，道士又来到此地，吹起玉笛，跨鹤仙游去了，辛氏为纪念这位仙翁就在山上建了黄鹤楼。这两种说法并行不悖，相得益彰，且关于仙人的版本不一，我也无从考证，但因为这充满秘气息的传说，黄鹤楼也变得浪漫起来。


    其实黄鹤楼成为天下名楼是唐代的事。那时候，黄鹤楼虽是荆楚形胜之最，重檐翼舒，四闼霞敞，坐窥井邑，俯拍云烟，但在全国的知名度却还十分有限，直到一个人的到来，在云蒸霞蔚之中仰面吟诵“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是，烟波江上使人愁。”的诗句，才让斯楼名声大噪——这个人便是崔颢。尔后一代诗仙李白游历此处，极目楚天，诗兴大发，却见崔颢的题诗挥洒壁上，词句巧妙，意韵深远，自叹“眼前有景道不得”而就此搁笔。李白是何等恃才傲物之人，却不敢跟崔颢pk比诗，他这么一搁笔，实际上就等于催波助澜把黄鹤楼“炒”了一把，这般雅事一经渲染，文人墨客无不趋之若鹜荟萃而来，历代名人如白居易、孟浩然、王维、杜牧、6游、辛弃疾、岳飞等都曾先后登楼作赋，临江抒怀，黄鹤楼俨然成了文人心目中的圣地。


    这段文坛佳话，或许出于后人附会，未必真有其事，然李白的作品中确有两首摹仿崔诗。其《鹦鹉洲》前四句：鹦鹉东过吴江水，江上洲传鹦鹉名。鹦鹉西飞陇山去，芳洲之树何青青。“鹦鹉”二字再三出现与崔诗如出一辙；其《登金陵凤凰台》承袭痕迹也很明显：“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。”尽管该诗在艺术上与《黄鹤楼》难分伯仲，但用韵、题材、气势等方面都稍逊一筹，南宋诗论家严羽在《沧浪诗话》也有定论：唐人七言律诗，当以崔颢《黄鹤楼》为第一。


    巴陵郡守滕子京在请范仲淹写《岳阳楼记》的信里说：“楼观非有文字称记者不为久，文字非出于雄才巨卿者不为著。”江南三大名楼莫不如是，岳阳楼因范仲淹字字珠玑的《岳阳楼记》而千古流芳，滕王阁因王勃妙笔生花的《滕王阁序》而蜚声中外，黄鹤楼亦因崔颢旷世之作《黄鹤楼》而名满天下，还有如陈子昂的《登幽州台歌》、王之涣的《登鹳雀楼》、王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》等都是文以楼名，楼以文彰，或慷慨豪放，或婉转深沉，似乎古人一登楼就妙语连珠才情奔涌，这些文人究竟有何魔力，竟能把楼台亭榭甚至普通的军事哨所，变成令人心驰往的风景？他们酣畅淋漓的文字里，究竟隐藏着多少的法术呢？


    我这么写似乎有给文人贴金之嫌，其实黄鹤楼同样成就了崔颢。崔颢何许人也？史书记载的不多，只知道他是汴州（今开封）人，开元十一年进士及第，宦海浮沉终不得志，少年为诗流于浮艳，后赴边塞，诗风才渐渐变得粗犷奔放。我可以想像，如果没有《黄鹤楼》一诗，崔颢是不可能在高手如云的唐朝诗人里占重要一席。但我深感蹊跷的是，《旧唐书*崔颢传》里内容简略，连他文学上的成就也只字未提，我查了一下旧版《辞源》，关于崔颢的注释，仅有“唐诗人，有文无行，终司勋员外郎……”寥寥数语，怎么个无行？并无多言。后来我从元代辛文房的《唐才子传》找到了一些注解：“（颢）行履稍劣，好博嗜酒，娶妻择美者，稍不惬即弃之，凡易三四。”用现在良家女子的眼光看，无异于说崔颢其人年少轻狂，纵情迷性，始乱终弃，这种集赌鬼、酒鬼和色鬼于一身的轻薄儿，难免要留下“有文无行”的骂名。


    尽管如此，武汉人说起崔颢时，感激之情还是溢于言表的，在他们心里，黄鹤楼是乡愁的载体，是这座城市为人瞩目的一张脸，它承载的价值已经远远超过了建筑本体，即使因兵燹战乱，水患火灾而毁于一旦，却屡毁屡建。我从二楼展厅陈列的模型看到它的承革因变：唐楼堂皇富丽，宋楼雄伟浑厚，元楼古朴典雅，明楼明朗隽秀，清楼稳健壮美，而今日之楼以清同治楼为雏形，楼为钢筋混凝土仿木结构，集亭楼塔阁造型之一体，金碧辉煌，四望如一，既保持了古朴遗风，又融进了现代的创新和审美元素，一眼望去，斗拱飞檐纵横八极，攒尖铜顶直刺苍穹，形同一顶气势轩然的将军盔帽。它兀立矶头，占尽风流，四周有明朝永乐大钟以来我国铸造的最大铜钟——千禧吉祥钟，高约五米，重达二十一吨；在世纪大钟的前面，有一状如葫芦的清楼铜顶，铜顶的位置就是清楼原址；还有岳飞扶鞍勒马的青铜雕像，青瓦朱楹的白云阁，雅趣横生的搁笔亭，以及西侧的“黄鹤归来”铜雕，灵龟巨蛇驮着两只双鹤，一只伫立远望，一只低头觅食，造型美观，浑然天成。这些布列有序的辅助景观如众星拱月般将主楼烘托得更加巍峨壮丽。


    在石馆翠竹掩映处，“米芾拜石”的石雕显得尤为别致，这是一块方型的花岗岩石料，作者仅在石料的一面雕出米芾头像及其抱拳而拜的部分，其他几面都未经雕刻，在其前方一米处，立着一块类似太湖石的天然石，玲珑剔透，洞孔相环。对于稍懂中国传统文化的人来说，米芾的名字几乎无人不晓，他是北宋著名的大书画家，一生酷爱石，每当见到喜爱的石，他都会对其抱拳而拜，且口称“石兄”，所以当时人称“石痴”。这件石雕作品将米芾见到石后那种如痴如醉的态刻画得淋漓尽致，令人忍俊不禁。据说，米芾曾为黄鹤楼亲笔题写过“天下江山第一楼”匾额，只可惜这块匾额早已不知去向了。


    黄鹤楼是古典与现代、诗情与画意熔铸的精品，它处在山水灵动吐纳的交点，得天地之灵气，沐先楚之恩泽，松绕石护，水纵云横。其外观为五层建筑，高五十余米，里面实际上是九层，中国古代称单数为阳数，双数为阴数，“九”为阳数之首，寓“九五至尊”之意。我穿梭在曲槛游廊之间，如穿梭在历史与现实的双重空间，几分潇洒，几分沉醉，那层层重檐翘角下挂着的金色风铃，或清脆或浑圆的铃声将我的怀古幽情传至很远……


    及至顶层，一派寥阔，凭栏眺望，但见龟蛇二山隔江对峙，长江汉水在此汇合，江面的舟楫悠哉游哉，对岸的高楼美轮美奂，长江大桥上来往的车辆宛如两条长龙，首尾不见，一座现代化的城市尽收眼底，其气势之磅礴场面之壮观怎不使人感慨万分？！我张开双臂，尽情感受八面来风的畅快，遥想当年周公瑾之雄姿英发，李太白之飘逸洒脱，岳武穆之凭栏咏志，毛润之之横渡长江，千古兴亡，江山依旧，心潮随之澎湃不已。唯一遗憾的是，那芳草萋萋的鹦鹉洲已经被江水湮没，但关于鹦鹉洲的故事我是记忆犹新的：东汉末年名士祢衡，是个愤世嫉俗不畏权贵的人，他自视甚高，口无遮拦，一生只结交了两位朋友，一位是孔子的后代孔融，另一位是官宦子弟杨修。孔融把祢衡推荐给曹操，谁知祢衡拒而不见，曹操怀恨在心，罚作鼓吏，祢衡则当众裸身击鼓，后来干脆穿上丐帮服，拄着打狗棒，一屁股坐在营帐外对曹操破口大骂，每骂一句，打狗棒就重重地朝地上戳一下，曹操反受其辱怒火中烧，因其才气过人，杀之恐遭人说自己无容人之量，于是唤来两名虎贲卫士，将他撂在马上，作为礼物送给荆州牧刘表。刘表及荆州人士早就知道祢衡的大名，把他奉为上宾，文章言议，非衡不定，但祢才子的致命弱点是目空一切，没过多久，又得罪了心胸狭窄的刘表，刘表当然明白曹操本意是借刀杀人，但他也不愿担此恶名，于是又如法炮制地把祢衡打发到江夏太守黄祖那里去了。黄祖是个粗人，因祢衡言语冒犯而杀之并埋于洲上，时年26岁。后人就以祢衡代表作《鹦鹉赋》而将其洲称为鹦鹉洲。


    武汉对我来说算是比较熟悉的，1999年我应邀担任某杂志的执行主编，客居江城一年有余，其间曾两次和黄鹤楼有过零距离的接触，也对这座城市的历史产生过浓厚兴趣。隋文帝统一南北后，作为“九省通衢”的武汉开始显示出水6交通枢纽的独特优势，一时樯帆林立，商贾云集，成为长江中游最大的物资集散地，或许是职能定位的原因，这样一个东南巨镇，在中国漫长的历史中，却从来没有成为过政治和文化的中心（国民政府分庭抗争期间除外）。我看过某网站对中国各大城市做的印象总结，武汉是最市民化的城市，火爆热烈的天气、种类繁多的小吃、横冲直撞的武汉话、喧嚣繁杂的汉正街，无不体现它的市民性，武汉女作家池莉在校旱《生活秀》中更是对“市民化”有最真实的诠释。


    我理解这座城市躁动的欲望和身上散发的落寞气息，它既缺少北京西安的厚重，又缺少六朝古都南京的雅致，从某种意义上说，它的地位与上海天津广州这样的商业都市有些相似，但它们属于沿海城市，很早就受到外来文化的熏陶，高度发达的物质文明充斥其间，如果说同样都“俗”的话，它们也是一种“洋俗”，而武汉则是地地道道的“土俗”。不过话说回来，作为楚文化的发祥地之一，武汉是有一定文化底蕴的，再加上黄鹤楼带去了诸多文化的优雅，也给满身“俗”气的城市带去了迥异于市井的品位。


    其实，黄鹤楼就是一首意境高古其味醇厚的诗，如果没有心境的炼化，灵魂的提升，即使把栏杆拍遍，恐怕也不能真正领悟到古人的“登临意”了。我试着像哲人一样，将温热的思绪沉入江底，去触摸历史那些冰冷的石头，在滚滚东逝的浪花淘尽了千古悲喜后，是否还能找回心头沉甸甸的文化遗梦呢？
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